Tienes que conseguir:

Un vaso transparente
Papel secante (servirá para mantener húmedas las semillas)
Diez lentejas (o similar)
Una regla
Unas tijeras
Cinco cucharadas de agua
 
El método a realizar es el siguiente:

Básicamente se trata de forrar el vaso por dentro con el papel secante, utilizando como herramientas la regla y las tijeras para cortar tanto papel como vayas a necesitar.
Luego se colocan las semillas entre el  papel  y el vaso.

Cada clima tiene su vegetación más apropiada.
Selecciona especies vegetales que vivan bien en el clima general de tu zona.
Considera también los microclimas del jardín. Por ejemplo, un rincón con sombra es perfecto para helechos pero inadecuado para las plantas de flor de temporada.
Los factores climático-ambientales en relación a la elección de las plantas son: luz, temperaturas, lluvia, humedad y vientos.
 
Luz

Analiza las zonas de sol y las zonas de sombra del jardín.

Para las zonas de sol:
Casi todas las flores necesitan unas seis horas de sol al día. Por ejemplo, Gazania o Lamprantus sólo abren sus flores si tienen sol directo.
Las plantas con hojas variegadas (veteados en verde y amarillo) requieren más luz que las de hojas verdes completas.
A los cactus les gusta tener mucha luz.
Para las zonas de sombra:
Elige especies que vivan bien en sombra o semisombra, por ejemplo, Camelia, Hortensia, Clemátide, Helechos, Cóleo… hay muchas especies aptas sombra; mira esta lista de arbustos.
Puedes ubicar en sombra plantas que necesiten sombra en determinadas épocas, por ejemplo, una sombra temporal en momentos calurosos favorece su establecimiento, o cuando son plantas jóvenes y delicadas.
Temperaturas
Si en tu clima hace frío, con heladas frecuentes, es evidente que no se deben escoger especies subtropicales: morirían a las primeras de cambio.
Cerca de un muro estarán más protegidas del frío. Los muros acumulan calor durante el día que ceden por la noche.
Ciertas plantas también necesitan frío. Por ejemplo, el Olivo crece mucho en el trópico pero no florece, lo que quiere es la alternancia de temperaturas, no constante todo el año. O muchas variedades de frutales que necesitan acumular frío en invierno, lo que se llaman horas-frío, horas por debajo de +7ºC. Por ejemplo, variedades de cerezo que si no disponen de este frío no darán buena cosecha (Más información sobre esto en Sección Frutales, artículo “Elegir frutales según el clima”).
   

Lluvia   
Hay plantas que no aguantan los climas lluviosos por estar los suelos muy húmedos o encharcados o por tener las hojas mojadas mucho tiempo. Suelen ser especies de climas secos.
En climas lluviosos conviene elegir especies amantes de la humedad.
Humedad del aire
Hay plantas que necesitan una humedad alta y otras sequedad.
Ejemplo: los helechos son ideales para un jardín a la sombra o un jardín que dé al norte. Necesitan agua y un alto grado de humedad del aire. Plantarlos sólo si se les puede dar lo que piden.
Hay regiones con niebla frecuente, rocío o determinados rincones húmedos.
Vientos

Vientos secos
Vientos húmedos
Vientos fríos
Vientos cálidos
Vientos fuertes (encallejonados es peor)
Vientos salinos de la costa (”queman” las hojas jóvenes y yemas jóvenes orientadas al mar por depósitos de sales).

 
Pérgola de jardín
Si en tu zona predominan algunos de estos vientos, escoge plantas resistentes a ellos, o bien, proporciona protección del viento al jardín o terraza con setos, vallas con trepadoras, láminas de brezo, etc.
El viento influye en la distribución de las plantas. Por ejemplo, coloca las Coníferas pensando por dónde entran los vientos dominantes. Así servirá de protección gracias a su follaje perenne. 
 

Las fuentes se instalan, por regla general, fácilmente. Solo hay que tener en cuenta una cosa: los nenúfares (las flores) son incompatibles con las fuentes al no soportar un riego constante con agua. Para armar la fuente solo es necesario darle agua a través de una bomba y tener los picos que uno desee para darle la forma que uno quiera a la salida del agua.
 

La luz necesaria
Es un componente indispensable para la vida de una planta por lo que, en el momento de elegir el lugar que ésta va a ocupar, será necesario optar por aquel en que exista una buena iluminación solar o bien alumbrarlas artificialmente. Sin embargo, cuando una planta está situada en un lugar demasiado luminoso, algunas hojas quedan amarillentas y caen. El exceso de luz provoca quemaduras y necrosis que afectan al crecimiento de la planta. Por el contrario, si una planta dispone de escasa luz se marchita.
Es bueno dar la vuelta regularmente a la planta para que reciba la misma luz en todas sus partes, porque si no existe el riesgo de que la planta se tuerza buscando la luz necesaria para su existencia. En invierno, cuando el sol no es tan fuerte, se pueden colocar las plantas más cerca de la ventana y retirarlas un poco en verano. Un consejo muy útil es no poner nunca una planta que ha estado en sombra o a media sombra al sol directamente, ya que se podrían quemar las hojas.
Una planta necesita diariamente entre 12 y 16 horas de luz. Cuando no les llega en cantidad suficiente, la solución es la luz artificial. Existen lámparas incandescentes que imitan la luz natural y que son muy prácticas en estos casos.

Temperatura y humedad
Las plantas oriundas de regiones cálidas y húmedas deben ser vaporizadas para compensar la pérdida de agua provocada por la evaporación y la transpiración, y mantener, de esta forma, un ambiente propicio para su desarrollo. La falta de humedad se evidencia en una planta porque se pone amarilla y se le caen las hojas, al mismo tiempo que dejan de crecer y disminuye su tamaño.
Para resolver este problema, basta vaporizar a diario el follaje con agua pura, pero, como no siempre se puede llevar a cabo esta tarea (podríamos estropear cortinas y muebles), lo mejor es hundir las macetas en turba húmeda, ya que ésta mantiene la humedad atmosférica. Otro método consiste en cubrir un plato con un lecho de grava, llenarlo casi de agua y colocar la maceta sobre los guijarros. También, en algunas condiciones, la mera presencia de una fuente o un jarrón ornamental lleno de agua, basta para mantener un grado de humedad constante.
En cuanto a la temperatura, se puede decir que, en condiciones normales, una planta necesita para desarrollarse una media que varíe entre los 12 grados, en invierno, y los 24 grados, en verano, ya que no tolera bien las variaciones bruscas de temperatura, que detienen su crecimiento y provocan la caída prematura de las hojas.
La repisa de una chimenea, por ejemplo, puede ser un soporte muy decorativo para las plantas colgantes, pero es necesario cambiarlas de lugar antes de encender el fuego porque el calor las mataría. El alféizar de una ventana es otro lugar donde se registran altas temperaturas hasta el punto de resultar intolerables para las plantas; este lugar en invierno tampoco es adecuado por el frío y las corrientes de aire.
Además, hay que ser prudentes con algunas instalaciones, como las del aire acondicionado, perjudicial cuando la planta está cerca, y las de la calefacción (algunos sistemas mantienen con dificultad una temperatura constante sin secar el ambiente).

Un riego apropiado
Este aspecto dependerá de la naturaleza de la planta y de la evaporación que en la misma se origine. Así, las plantas de hojas amplias y tiernas tendrán mayores necesidad de agua, mientras que las de hojas estrechas y duras requerirán riegos menos frecuentes, incluso prácticamente nulos en las apocas frías, de reposo vegetativo. Por otra parte, la necesidad de riego será mayor cuanto más elevada sea la temperatura, pues en este caso la transpiración de la planta será también mayor y la pérdida de agua por las hojas resultará cuantiosa.
Por norma general, las plantas de interior presentan menor evaporación y, consecuentemente, necesitan menos agua, es decir, riegos más espaciados, salvo que las condiciones de calefacción provoquen una sequedad excesiva. En este supuesto, al igual que en verano, los riegos han de ser más frecuentes para mantener la planta fresca y ligeramente húmeda, sin llegar al encharcamiento. Las plantas que necesitan menos riego durante el reposo vegetativo son las de hoja caduca, los bulbos, los rizomas, los tubérculos, las plantas crasas y las de reposo absoluto.
Antes de regar es preciso examinar con cuidado la tierra en la superficie de la maceta para ver el grado de humedad que posee. Una maceta está bien regada y no necesita más agua cuando, tomando un poco de tierra con los dedos, está húmeda, pero apretándola no gotea.

Los nutrientes
 
Las plantas necesitan ser alimentadas para subsistir, ya que las reservas naturales de la tierra se agotan. De esta forma el uso de abono, líquido o sólido, orgánico o inorgánico, es totalmente necesario.
Toda planta necesita tres elementos nutritivos importantes: nitrógeno, necesario para el crecimiento; fósforo, imprescindible para la formación de las hojas nuevas y los brotes de flores; y potasio, útil para dar robustez y resistencia. Además de estos tres elementos, un abono aporta los llamados oligoelementos (magnesio, azufre, hierro, boro, cobre…), indispensables para la vida de una planta.

1. Generales: Define cuál será el fin principal de este espacio: de recreación, de circulación, de estancia o convivencia, de reposo, etc., así sabrás qué elementos sí o no poner. Además, dentro del hogar, el jardín refleja la personalidad del dueño de la casa o de los habitantes de la misma, convirtiéndose así en un elemento más de identificación personal.
2. El presupuesto y el tiempo que queremos dedicarle en el futuro son dos cosas a considerar para tu diseño. Los gastos de la ceración y la conservación deben ajustarse a tus posibilidades para que no resulte un fracaso lo invertido. También toma en cuenta que si necesita de mucho mantenimiento se debe disponer de tiempo o dinero para pagar un jardinero.
3. En el diseño: Mira como es el paisaje de los alrededores para que diseñes algo favorecedor. Analiza el clima y los microclimas, luz y sombras, vientos dominantes, y la orientación (norte, sur, este y oeste) pensando en favorecer las vistas desde la casa. Mide el terreno para hacer un plano o croquis si es que no lo tienes.
4. A medida que el jardín se vaya alejando de la casa, puede ir aumentando la variedad de formas, de manera que pueden empezar a predominar la abundancia y la variedad de colores, mientras esté cerca de la casa se sugiere más sencillez. De este modo, las áreas cercanas se ocupan con césped, mientras que los arbustos y los árboles lucen más al fondo del terreno. Cuando son superficies extensas, a una distancia considerable de la casa, cabe la posibilidad de crear zonas ajardinadas más naturales, con una mayor predominancia de árboles y un aspecto más desordenado. Éstas son zonas de bajo mantenimiento.
5. Todo debe ir a escala, es decir, en un espacio pequeño se deben colocar plantas y objetos pequeños; no tiene sentido poner árboles o arbustos grandes que agobian el espacio, se enmarañan unos con otros y crean excesiva sombra.
6. Las plantas que elijas deben ser atractivas en al menos 2 de las 4 estaciones del año. Por ejemplo, la Lila o la Forsitia son errores en un espacio pequeño porque permanecen poco tiempo floreadas, y tu jardín lucirá sin color gran parte del año. El follaje es muy importante también, no te fijes únicamente en las flores que llaman mucho la atención. Procura que las plantas tengan tamaños y formas diferentes para crear cierto ritmo, pero no recargues el jardín, es preferible que uses pocas variedades de plantas.
7. En todo jardín es bueno conseguir puntos focales de atracción visual. Puede ser una planta especialmente bella, un grupo de plantas, una escultura… algo que destaque y haga que se rompa la monotonía. Elementos focales pueden ser: fuente, escultura, un pequeño estanque, vasijas, planta con poda topiaria… En un jardín pequeño se sugiere un único ornamento (por ejemplo una escultura, un jarrón, etc.). No recargues. Haz de él una inversión, algo especial.
8. Añade luz artificial al jardín y lo dotarás de una dimensión mágica: ilumina algunos árboles y arbustos, pon luces en la puerta o ventanas, focos y balizas a media altura o en el suelo para iluminar senderos o la entrada a la casa, un farol irá estupendo para el fondo del jardín. Usa lámparas de bajo consumo, que aunque son más caras que las normales, ahorrarás energía.

Colocación

Nivelar el terreno , agregar tierra asegurándose que el agua escurra bien.

Roture a unos 10 cm. de profundidad.

Deje el suelo firme.

Remueva superficialmente rastrillando a 1 o 2 centímetros.

Humedezca la base donde se van a colocar los panes de cesped sin inundarla.

Sujete con pinches los panes en pendientes pronunciadas.

No dejar espacio entre los panes.

Hacer un rolado ligero.

El primer riego debe ser muy abundante. Deje secar hasta que se pueda caminar y repita el rolado.

Efectúe riegos 1 ó 2 por día, durante 1 semana, luego bajar la frecuencia.

Pasada la primera semana ya puede hacer el primer corte.

No se debe utilizar la zona de cesped hata pasados 10 días de su colocación.

Tipos de Césped

Gramillón (Stenotaphrun secundatum)

Es una planta perenne, estolonífera y de clima cálido, nativa de la región del Golfo de México, India y Africa Occidental.

El Gramillón presenta una excelente adaptación a las temperaturas elevadas. Crece bien en lugares soleados. Es agresivo y resistente a las malezas. Puede sobrevivir en suelos salobres, pero el mejor crecimiento se logra con Ph 6.5 y 7.5 . Se desarrolla muy bien en áreas templadas y costeras..
Festuca Alta (Festuca arundinácea)

Especie perenne de césped de invernal su ciclo es Otoño-Invierno-Primavera.

La Festuca Alta tolera condiciones de sequía, No obstante, en verano la Festura debe regarse en los momentos necesarios. Ideal para taludes para controlar la erosión.

Bermuda (Cynodon dactylon)

Vamos a distinguir dos clases de bermuda, el más fino de los todos los céspedes. Necesita un buen drenaje y estar a pleno sol.

Utilizada en campos de golf.

y la GRASS especie perenne y rizomatosa, rústica y agresiva, capaz de colonizar todo tipo de suelos, incluso los mas pobres.

No tolera la sombra.

Gran resistencia al pisoteo y es prácticamente inmune al ataque de insectos y enfermedades fúngicas.

Entra en letargo invernal y rebrotar en la primavera.

Para que no se note este periodo, mezcle Cynodon dactylon con Festuca arundinácea, Agrostis estolonífera o Rye grass.enmascararndo este efecto y tenioendo así césped verde todo el año.

Muy utilizado en campos deportivos jardines y plazas públicas.

Kikuyo (Pennisetum clandestinum)

Especie muy agresiva e invasora que forma un césped denso y tupido.

Se reproduce por medio de estolones y rizomas.

No soporta la sombra.

Grama Brasilera (Axonopus sp)

De crecimiento rastrero, agresivo y vigoroso. No permite la aparición de malezas, formando un colchón suave y tupido.

Soporta bien el tránsito intenso.

Se adapta tanto al sol como a la media sombra por lo que el Gramillón y éste son los céspedes buenos para jardines en semisombra.

Las plagas del Césped

Gran número de ácaros e insectos que se asociarán a su césped.Sólo algunos de ellos son dañinos.

Se pueden considerar tres grupos de plagas según su ataque se produzca a las hojas y tallos, en el fieltro o en el suelo.

Hojas y tallos

Son mas fáciles de detectar y por tanto el tratamiento es mas facil también, los mas importantes son:

Acaros de los céspedes: la erinosis de las bermudas, causada por Eriophyes cynodonensis.

Pulgones, cochinillas y larvas de pequeños dípteros son sólo peligrosos esporádicamente, sobre todo en verano, pudiendo atacar Poas, Agrostis y Cynadon. Todos ellos son de control relativamente fácil mediante pulverizaciones foliares.

Fieltro

En el fieltro, paja o colchón se produce la acumulación de materia orgánica no descompuesta justo debajo del césped cuando la tasa de descomposición es inferior a la de acumulación. Un fieltro de 1-1,5 cm no es perjudicial, sino conveniente. Cuando el espesor es de más de 2,5 cm, el fieltro puede ser muy perjudicial, ya que dificulta la penetración de las raíces, agua y productos.

Habitan en el fieltro las larvas de las polillas (mariposas nocturnas).

Las larvas de noctúidos (gusanos grises y rosquillas), son una de las plagas más importantes de los céspedes.

Orugas defoliadoras, del tipo de la gardama (Laphygma), Mythimna o Spodopteras (gusanos del ejército), que comen también por la noche, pueden ocasionar daños graves.

El suelo

Existen en el suelo una infinidad de insectos que pueden atacar el césped, los más importantes son los grillotopos o alacranes cebolleros, las típulas y los gusanos blancosr.

Las típulas son las larvas de Típula oleracea (o T. paludosa), una especie de mosquito gigante, al que le gustan las zonas marítimas, de inviernos suaves y muy lluviosos, ataca las praderas naturales e incluso el maíz. Las larvas, que son grises y duras y se alimentan de raíces y cuellos de las plantas durante el día y, cuando salen a la superficie, por la noche, de tallos y hojas.

Los gusanos blancos son las larvas de diferentes especies de escarabajos, que constituyen en Estados Unidos la plaga más seria de los céspedes.

En Europa, las especies más dañinas son de la subfamilia Melolonthinae (géneros Melolontha, Rhizotrogus, Phylloperta…). Producen sobre todo daños en raíces, no sólo en céspedes sino en gran número de especies (plagas polífagas).

Los grillotopos causan daños directos al alimentarse de raíces y cuellos de las plantas e indirectamente por las galerías subterráneas que excavan, las raíces que encuentran a su paso, especialmente en césped recién sembrado. Son más activos por la noche.

Control de las plagas

Estimule el crecimiento vigoroso de las plantas. Este será el mejor medio preventivo de lucha contra las plagas.

Cuando el césped está debilitado por algún stress (sequía, cortes demasiado frecuentes, carencia o exceso de nutrientes…), las plantas toleran peor el ataque de los insectos.

Por otra parte, el respeto de los predadores insectívoros como pájaros, murciélagos o pequeños mamíferos, puede contribuir al mantenimiento de poblaciones de insectos por debajo del nivel de la plaga, siempre que el remedio no sea peor que la enfermedad, pues a veces los daños en céspedes de alto valor son producidos por los predadores en busca de grillotopos, orugas o gusanos.

Según la plaga a tratar debe utilizarr aquel plaguidcida que considere mejor. Aqui se le ofrecen algunas propiedades que pueden ayudarle a escoger:

Los piretroides, que son muy eficaces contra las plagas del 1er grupo (las que viven en hojas y tallos) y contra ciertos insectos del suelo en ciertas condiciones (tratamientos al oscurecer, cuando las larvas salen a la superficie), pero que casi no tienen ninguna persistencia. Entre los carbamatos y los organofosforados, hay bastante variación en la persistencia, según cada caso particular.

El Clorpirifos, es eficaz contra muchos insectos del suelo si no hay problemas de fieltro por su poca solubilidad.

Entre los Carbamatos y los Organofosforados, hay bastante variación en la persistencia, según cada caso particular

El Triclorfón y el Carbaril son muy solubles mientras que el Clorpirifos es muy poco soluble

Los Organoclorados, a pesar de su eficacia han sido prohibidos en su mayoría debido a su acumulación en el medio de ellos el Lindano, es el que aún está autorizado para su uso y realmente sigue siendo una opción interesante contra los insectos del fieltro y del suelo.

Los organofosforados poseen altos niveles de toxicidad.